Antyoksydanty w pielęgnacji skóry: witamina C, E i kwas ferulowy bez przesady

Serum z witaminą C stało się niemal obowiązkowe w rutynach pielęgnacyjnych, często z wielkimi obietnicami: „natychmiastowy blask”, „usuwa przebarwienia”, „chroni przed zanieczyszczeniami”, „odmładza”. Niektóre z tych obietnic mają podstawy; inne są przesadzone. Jest też szczegół, który mało kto wyjaśnia: duża część kupowanych serum z witaminą C może mieć niewielki efekt z powodu kwestii formulacji, stabilności i przechowywania.

Ten artykuł wyjaśnia, co antyoksydanty robią w skórze, co pokazują badania dotyczące trzech najczęściej stosowanych cząsteczek (witaminy C, witaminy E i kwasu ferulowego) oraz jak wybrać i stosować produkt, aby miało to sens.

Wolne rodniki i stres oksydacyjny: o co chodzi

Wolne rodniki (albo reaktywne formy tlenu) to niestabilne cząsteczki, które reagują ze wszystkim, co napotkają: lipidami błon, białkami takimi jak kolagen i elastyna oraz samym DNA komórek. Powstają naturalnie w metabolizmie, ale ich produkcja znacznie wzrasta pod wpływem:

• Promieniowanie ultrafioletowe, zwłaszcza UVA, które przenika głębiej w skórę.
• Światło widzialne i podczerwone, w mniejszym stopniu.
• Zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza pyły drobne i ozon.
• Tytoń.

Skóra ma własny system obrony antyoksydacyjnej: witaminę C, witaminę E, glutation i enzymy antyoksydacyjne. Ale ten system wyczerpuje się pod wpływem ekspozycji. Badania pokazują, że jedna ekspozycja na słońce może znacząco obniżyć poziom witamin C i E w skórze (Thiele et al., 1998).

Gdy wolne rodniki przewyższają mechanizmy obronne, mówi się o stresie oksydacyjnym. Jego skutki kumulują się przez lata:

• Aktywacja enzymów rozkładających kolagen (metaloproteinazy).
• Przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu.
• Uszkodzenie DNA, które przyczynia się do fotostarzenia i nowotworów skóry.
• Pobudzanie produkcji pigmentu.

Logika miejscowych antyoksydantów polega na wzmocnieniu tych mechanizmów obronnych, zwłaszcza w ciągu dnia. Logika kremu z filtrem jest inna: zapobiec dotarciu promieniowania do skóry. Obie strategie się sumują, ale nie zastępują. Zobacz Krem koloryzujący z filtrem: jak wybierać i jak stosować.

Witamina C: najlepiej zbadana, najbardziej wymagająca

Witamina C jest najobficiej występującym antyoksydantem w skórze, a człowiek nie potrafi jej wytwarzać. W skórze, oprócz neutralizowania wolnych rodników, jest niezbędna do produkcji kolagenu i wpływa na produkcję melaniny (Al-Niaimi i Chiang, 2017).

Co pokazują dowody

• Uzupełniająca fotoprotekcja. W badaniach laboratoryjnych i na skórze ludzkiej witamina C stosowana miejscowo zmniejsza zaczerwienienie i liczbę uszkodzonych komórek po ekspozycji na UV. Nie pochłania promieniowania jak filtr przeciwsłoneczny: neutralizuje część uszkodzeń, które promieniowanie wywołuje.
• Koloryt i przebarwienia. Wpływając na produkcję melaniny, pomaga wyrównać koloryt i lekko rozjaśnić plamy, z efektem skromnym i powolnym.
• Drobne zmarszczki i tekstura. Małe badania kontrolowane wykazały poprawę drobnych zmarszczek i tekstury po kilku miesiącach stosowania, prawdopodobnie dzięki pobudzaniu kolagenu (Traikovich, 1999).
• Blask. Często wymieniany przez użytkowników, trudniej go zmierzyć obiektywnie.

Dlaczego wiele serum działa słabo

Czysta witamina C (kwas L-askorbinowy) jest trudna do sformułowania. Klasyczne badania wchłaniania w skórze określiły warunki niezbędne do jej przenikania (Pinnell et al., 2001):

• Niskie pH, poniżej 3,5, aby cząsteczka występowała w formie, która przenika przez warstwę rogową.
• Stężenie od 10 do 20%. Poniżej 8–10% efekt jest niewielki; powyżej 20% wchłanianie nie rośnie, a podrażnienie tak.
• Stabilność: pod wpływem powietrza, światła i ciepła witamina C szybko się utlenia i traci skuteczność.

Dlatego przemysł opracował bardziej stabilne pochodne (fosforan askorbylu magnezu, fosforan askorbylu sodu, glukozyd askorbylu, tetraizopalmitynian askorbylu i inne). Są łagodniejsze i bardziej stabilne, ale zazwyczaj mają mniej badań klinicznych i muszą zostać przekształcone w skórze, aby działać. Mogą być dobrą opcją dla skóry wrażliwej, przy dostosowanych oczekiwaniach.

Oznaki, że serum uległo utlenieniu

• Kolor, który zmienia się z przezroczystego lub słomkowożółtego na ciemnopomarańczowy lub brązowy.
• Inny zapach.
• Może nadać skórze lekki pomarańczowy odcień (to utleniona witamina C, niegroźna, ale bez korzyści).

Witamina E i kwas ferulowy: partnerzy

Witamina E

Witamina E (alfa-tokoferol) to główny antyoksydant rozpuszczalny w tłuszczach w skórze: chroni lipidy błon komórkowych i bariery skórnej. Sama ma niewielkie działanie antyoksydacyjne po zastosowaniu miejscowym. Jej wartość polega na współpracy z witaminą C: obie wzajemnie się regenerują, przedłużając działanie antyoksydacyjne.

Uwaga: miejscowo stosowana witamina E jest znaną, choć rzadką przyczyną alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (Kosari et al., 2010). Co więcej, wbrew powszechnej opinii, stosowanie witaminy E na blizny nie wykazało w badaniach spójnych korzyści i może drażnić (Baumann i Spencer, 1999).

Kwas ferulowy

Kwas ferulowy to antyoksydant pochodzenia roślinnego, obecny w ścianie komórkowej zbóż, takich jak otręby ryżowe i pszenne. Pochłania część promieniowania UV i neutralizuje wolne rodniki, ale jego najlepiej zbadaną rolą w skórze jest inna: stabilizowanie witaminy C i witaminy E.

Połączenie C + E + kwas ferulowy

Badanie z 2005 roku, przeprowadzone na skórze świni (modelu zbliżonym do skóry ludzkiej), testowało roztwór zawierający 15% kwasu L-askorbinowego i 1% alfa-tokoferolu, z kwasem ferulowym i bez niego (Lin et al., 2005):

• Roztwór witaminy C i E zwiększył około 4-krotnie dawkę symulowanego promieniowania słonecznego potrzebną do wywołania zaczerwienienia i komórek oparzeniowych.
• Z kwasem ferulowym ta ochrona wzrosła około 8-krotnie.
• Kwas ferulowy poprawił stabilność chemiczną witamin, a mieszanina zmniejszyła powstawanie dimerów tyminy, rodzaju uszkodzeń DNA wywoływanych przez UV.

To jedna z najczęściej cytowanych podstaw naukowych dla serum antyoksydacyjnych. Warto jednak czytać ją rzetelnie:

• To nie jest SPF. „4 razy” lub „8 razy” nie oznacza SPF 4 ani SPF 8 i nie pozwala zrezygnować z kremu z filtrem.
• Było to badanie laboratoryjne, na modelu zwierzęcym, z określoną formułą. Inne formuły o tych samych nazwach na etykiecie mogą mieć inne stężenia, pH i stabilność.
• Badanie przeprowadzili badacze związani z opracowaniem tej formulacji.

Rozsądny wniosek: połączenie witaminy C, witaminy E i kwasu ferulowego w dobrze opracowanej formulacji wzmacnia ochronę antyoksydacyjną i stabilność. Stosowane pod kremem z filtrem stanowi dodatkową warstwę obrony.

Inne antyoksydanty i droga doustna

Inne antyoksydanty miejscowe

A co z antyoksydantami przyjmowanymi doustnie?

Idea „ochrony skóry od wewnątrz” jest atrakcyjna, ale dowody są słabsze niż w przypadku stosowania miejscowego i istnieją ważne zastrzeżenia:

• Dieta bogata w owoce i warzywa wiąże się z lepszym zdrowiem ogólnym i jest najlepszym sposobem dostarczania antyoksydantów.
• Suplementy w wysokich dawkach nie wykazały spójnych korzyści dla skóry, a niektóre wykazały ryzyko. W dużym badaniu wśród palaczy suplementy beta-karotenu zwiększyły częstość występowania raka płuca (Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group, 1994).
• Nikotynamid doustnie: w badaniu randomizowanym u osób z wywiadem kilku nieczerniakowych nowotworów skóry doustny nikotynamid zmniejszył o około 23% pojawianie się nowych nowotworów tego typu w ciągu roku leczenia (Chen et al., 2015). To konkretne wskazanie medyczne dla osób wysokiego ryzyka, a nie suplement urodowy, i powinno być ustalone z dermatologiem.
• Doustne „fotoprotekcyjne” wyciągi roślinne: niektóre mają niewielkie badania pokazujące lekkie zmniejszenie wrażliwości na słońce. Nie zastępują ochrony miejscowej i fizycznej.

Przed przyjmowaniem suplementów, zwłaszcza w wysokich dawkach, w ciąży lub przy przewlekłym leczeniu, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Jak wybrać i stosować antyoksydant

Wybierać

• Czysta witamina C (kwas L-askorbinowy) w stężeniu od 10 do 20%, dla osób, które dobrze ją tolerują i chcą formy z największą liczbą dowodów. Skóra wrażliwa może zacząć od 10%.
• Stabilne pochodne, dla skóry wrażliwej lub reaktywnej, z bardziej skromnymi oczekiwaniami.
• Połączenia z witaminą E i kwasem ferulowym, które wzmacniają stabilność i ochronę.
• Nieprzezroczyste, szczelne opakowanie, najlepiej z małą pipetą lub dozownikiem; małe butelki kończą się, zanim ulegną utlenieniu.
• Cena: nie jest gwarancją. Liczy się forma, stężenie, pH i stabilność.

Stosować

• Rano, po oczyszczaniu i przed kremem nawilżającym i kremem z filtrem. To w ciągu dnia skóra mierzy się ze słońcem i zanieczyszczeniami.
• Kilka kropli wystarcza na twarz i szyję.
• Krem z filtrem zawsze na wierzchu.
• Przechowywać butelkę zamkniętą, z dala od światła i ciepła; niektórzy producenci zalecają lodówkę.
• Wyrzucić, gdy wyraźnie ściemnieje.

Połączenia

• Z retinoidami: można stosować witaminę C rano, a retinoid wieczorem. Stosowanie obu jednocześnie zwiększa ryzyko podrażnienia.
• Z kwasami złuszczającymi: przy skórze wrażliwej unikać stosowania ich w tym samym czasie.
• Z niacynamidem: pogląd, że są niekompatybilne, pochodzi ze starych badań w warunkach bardzo różnych od rzeczywistego stosowania. Większość rodzajów skóry dobrze toleruje obie substancje.

Kto powinien zachować ostrożność

• Skóra bardzo wrażliwa lub z trądzikiem różowatym: niskie pH czystej witaminy C może powodować pieczenie; lepiej wybrać pochodne lub niższe stężenia.
• Skłonność do kontaktowego zapalenia skóry: witamina E i niektóre wyciągi mogą powodować alergię.
• Ciąża: witamina C stosowana miejscowo jest zazwyczaj uważana za dopuszczalną; należy potwierdzić pełny skład z lekarzem.

Czego oczekiwać i kiedy

• Blask: kilka tygodni.
• Bardziej jednolity koloryt: 2–3 miesiące.
• Drobne zmarszczki i tekstura: 3–6 miesięcy.
• Fotoprotekcja uzupełniająca: niewidoczna na co dzień, ale kumulatywna.

W Luxmed pomagamy dopasować antyoksydanty do prostej i spójnej z daną skórą rutyny, bez gromadzenia zbędnych produktów. W gabinecie niektóre zabiegi na twarz obejmują antyoksydanty w odpowiednich stężeniach i formulacjach.

Ten artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Wyniki każdego produktu różnią się w zależności od osoby.

Najczęstsze pytania