Antioxidantes na pele: vitamina C, E e ácido ferúlico explicados sem exageros

O sérum de vitamina C tornou-se quase obrigatório nas rotinas de pele, muitas vezes acompanhado de promessas grandes: «luminosidade instantânea», «apaga manchas», «protege da poluição», «rejuvenesce». Algumas destas promessas têm fundamento; outras são exageradas. E há um detalhe que poucos explicam: uma grande parte dos séruns de vitamina C que se compram pode ter pouco efeito, por questões de formulação, estabilidade e conservação.

Este artigo explica o que os antioxidantes fazem na pele, o que a investigação mostra sobre as três moléculas mais usadas (vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico) e como escolher e usar um produto para que valha a pena.

Radicais livres e stress oxidativo: o que está em causa

Os radicais livres (ou espécies reativas de oxigénio) são moléculas instáveis que reagem com tudo o que encontram: lípidos das membranas, proteínas como o colagénio e a elastina, e o próprio ADN das células. Formam-se naturalmente no metabolismo, mas a sua produção aumenta muito com:

• Radiação ultravioleta, sobretudo UVA, que penetra mais fundo na pele.
• Luz visível e infravermelha, em menor grau.
• Poluição atmosférica, sobretudo partículas finas e ozono.
• Tabaco.

A pele tem um sistema de defesa antioxidante próprio: vitamina C, vitamina E, glutationa e enzimas antioxidantes. Mas esse sistema esgota-se com a exposição. Estudos mostram que uma só exposição solar pode reduzir significativamente os níveis de vitamina C e E na pele (Thiele et al., 1998).

Quando os radicais livres superam as defesas, fala-se em stress oxidativo. As consequências acumulam-se ao longo de anos:

• Ativação de enzimas que degradam o colagénio (metaloproteinases).
• Inflamação de baixo grau.
• Dano no ADN, que contribui para o fotoenvelhecimento e para o cancro de pele.
• Estímulo da produção de pigmento.

A lógica dos antioxidantes tópicos é reforçar estas defesas, sobretudo durante o dia. A lógica do protetor solar é diferente: impedir que a radiação chegue à pele. As duas estratégias somam-se, mas não se substituem. Veja Protetor solar com cor: como escolher e como aplicar.

Vitamina C: a mais estudada, a mais exigente

A vitamina C é o antioxidante mais abundante na pele, e os humanos não a conseguem produzir. Na pele, além de neutralizar radicais livres, é indispensável à produção de colagénio e interfere com a produção de melanina (Al-Niaimi e Chiang, 2017).

O que a evidência mostra

• Fotoproteção complementar. Em estudos laboratoriais e em pele humana, a vitamina C tópica reduz a vermelhidão e o número de células danificadas após exposição UV. Não absorve a radiação como um filtro solar: neutraliza parte do dano que a radiação provoca.
• Tom e manchas. Ao interferir com a produção de melanina, ajuda a uniformizar o tom e a clarear ligeiramente manchas, com efeito modesto e lento.
• Rugas finas e textura. Pequenos ensaios controlados mostraram melhorias de rugas finas e textura após alguns meses de uso, provavelmente por estímulo do colagénio (Traikovich, 1999).
• Luminosidade. Muito referida pelos utilizadores, é mais difícil de medir objetivamente.

Porque muitos séruns funcionam pouco

A vitamina C pura (ácido L-ascórbico) é difícil de formular. Os estudos clássicos de absorção na pele identificaram condições necessárias para que penetre (Pinnell et al., 2001):

• pH baixo, abaixo de 3,5, para que a molécula esteja numa forma que atravessa a camada córnea.
• Concentração entre 10 e 20%. Abaixo de 8 a 10% o efeito é pequeno; acima de 20% a absorção não aumenta e a irritação sim.
• Estabilidade: em contacto com o ar, a luz e o calor, a vitamina C oxida rapidamente e perde eficácia.

Por isso, a indústria desenvolveu derivados mais estáveis (ascorbil fosfato de magnésio, ascorbil fosfato de sódio, ascorbil glucosídeo, tetraisopalmitato de ascorbilo, entre outros). São mais suaves e estáveis, mas têm, em geral, menos estudos clínicos e precisam de ser convertidos na pele para atuar. Podem ser boa opção para peles sensíveis, com expectativas ajustadas.

Sinais de que um sérum oxidou

• Cor que passa de transparente ou amarelo-palha para laranja escuro ou castanho.
• Cheiro diferente.
• Pode deixar a pele ligeiramente alaranjada (é a vitamina C oxidada, sem perigo, mas sem benefício).

Vitamina E e ácido ferúlico: os parceiros

Vitamina E

A vitamina E (alfa-tocoferol) é o principal antioxidante lipossolúvel da pele: protege os lípidos das membranas celulares e da barreira cutânea. Sozinha, tem efeito antioxidante modesto em aplicação tópica. O seu interesse está na colaboração com a vitamina C: as duas regeneram-se mutuamente, prolongando a ação antioxidante.

Uma nota: a vitamina E tópica é uma causa conhecida, embora pouco frequente, de dermatite de contacto alérgica (Kosari et al., 2010). E, ao contrário do que se diz popularmente, aplicar vitamina E em cicatrizes não mostrou benefício consistente nos estudos e pode irritar (Baumann e Spencer, 1999).

Ácido ferúlico

O ácido ferúlico é um antioxidante de origem vegetal, presente na parede celular de cereais como o farelo de arroz e de trigo. Absorve parte da radiação UV e neutraliza radicais livres, mas o seu papel mais estudado na pele é outro: estabilizar a vitamina C e a vitamina E.

A combinação C + E + ferúlico

Um estudo de 2005, feito em pele de porco (modelo semelhante à pele humana), testou uma solução com 15% de ácido L-ascórbico e 1% de alfa-tocoferol, com e sem ácido ferúlico (Lin et al., 2005):

• A solução de vitamina C e E aumentou cerca de 4 vezes a dose de radiação solar simulada necessária para provocar vermelhidão e células de queimadura.
• Com o ácido ferúlico, essa proteção subiu para cerca de 8 vezes.
• O ácido ferúlico melhorou a estabilidade química das vitaminas e a mistura reduziu a formação de dímeros de timina, um tipo de dano no ADN causado pelo UV.

Esta é uma das bases científicas mais citadas para os séruns antioxidantes. Mas convém lê-la com rigor:

• Não é um FPS. «4 vezes» ou «8 vezes» não significa FPS 4 ou FPS 8 e não permite dispensar o protetor solar.
• Foi um estudo laboratorial, em modelo animal, com uma fórmula específica. Outras fórmulas com os mesmos nomes no rótulo podem ter concentrações, pH e estabilidade diferentes.
• O estudo foi feito por investigadores ligados ao desenvolvimento desta formulação.

A mensagem razoável: combinar vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico numa formulação bem feita reforça a proteção antioxidante e a estabilidade. Usado por baixo do protetor solar, é uma camada extra de defesa.

Outros antioxidantes e a via oral

Outros antioxidantes tópicos

E se tomar antioxidantes por via oral?

A ideia de «proteger a pele de dentro para fora» é atraente, mas a evidência é mais fraca do que a da aplicação tópica, e há cautelas importantes:

• Alimentação rica em fruta e legumes está associada a melhor saúde em geral, e é a melhor forma de obter antioxidantes.
• Suplementos de doses elevadas não mostraram benefício consistente para a pele e alguns mostraram riscos. Num grande ensaio em fumadores, suplementos de betacaroteno aumentaram a incidência de cancro do pulmão (Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group, 1994).
• Nicotinamida oral: num ensaio aleatorizado em pessoas com história de vários cancros de pele não melanoma, a nicotinamida oral reduziu em cerca de 23% o aparecimento de novos cancros deste tipo durante o ano de tratamento (Chen et al., 2015). É uma indicação médica específica para pessoas de alto risco, não um suplemento de beleza, e deve ser decidida com o dermatologista.
• Extratos vegetais «fotoprotetores» orais: alguns têm estudos pequenos que mostram redução ligeira da sensibilidade ao sol. Não substituem a proteção tópica e física.

Antes de tomar suplementos, sobretudo em doses elevadas, na gravidez ou com medicação crónica, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Como escolher e usar um antioxidante

Escolher

• Vitamina C pura (ácido L-ascórbico) entre 10 e 20%, para quem tolera bem e quer a forma com mais evidência. Peles sensíveis podem começar por 10%.
• Derivados estáveis, para peles sensíveis ou reativas, com expectativas mais modestas.
• Combinações com vitamina E e ácido ferúlico, que reforçam a estabilidade e a proteção.
• Embalagem opaca e hermética, idealmente com conta-gotas pequeno ou doseador; frascos pequenos acabam antes de oxidar.
• Preço: não é garantia. O que importa é a forma, a concentração, o pH e a estabilidade.

Usar

• De manhã, depois da limpeza e antes do hidratante e do protetor solar. É durante o dia que a pele enfrenta o sol e a poluição.
• Algumas gotas chegam para o rosto e o pescoço.
• Protetor solar sempre por cima.
• Guarde o frasco fechado, ao abrigo da luz e do calor; alguns fabricantes recomendam o frigorífico.
• Deite fora quando escurecer de forma evidente.

Combinações

• Com retinoides: pode usar vitamina C de manhã e retinoide à noite. Usar os dois ao mesmo tempo aumenta o risco de irritação.
• Com ácidos esfoliantes: em peles sensíveis, evite aplicá-los na mesma altura.
• Com niacinamida: a ideia de que são incompatíveis vem de estudos antigos em condições muito diferentes das de uso real. A maioria das peles tolera bem as duas.

Quem deve ter cuidado

• Pele muito sensível ou com rosácea: o pH baixo da vitamina C pura pode arder; prefira derivados ou concentrações mais baixas.
• Tendência para dermatite de contacto: a vitamina E e alguns extratos podem causar alergia.
• Gravidez: a vitamina C tópica é geralmente considerada compatível; confirme a fórmula completa com o seu médico.

O que esperar e quando

• Luminosidade: algumas semanas.
• Tom mais uniforme: 2 a 3 meses.
• Rugas finas e textura: 3 a 6 meses.
• Fotoproteção complementar: invisível no dia a dia, mas cumulativa.

Na Luxmed, ajudamos a encaixar os antioxidantes numa rotina simples e coerente com a sua pele, sem acumular produtos desnecessários. Em consultório, alguns tratamentos faciais incluem antioxidantes em concentrações e formulações adequadas.

Este artigo tem fins informativos e não substitui uma consulta médica. Os resultados de qualquer produto variam de pessoa para pessoa.

Perguntas frequentes